中华泱泱大风，有着5000年的细腻无比。

到底什么样的服装，能代表中国呢?

最近汉服相称流行，有东谈主说汉服。

汉服的历史照实悠久！

然而，你能说得清，正宗的汉服到底是长啥样吗？

于是有东谈主说是旗袍。

旗袍的辨识度照实很高。

但实在启动流行的时分是在20世纪20年代(旗袍的历史大要一百多年)。

以这样短的时分，来代表5000年的中中细腻无比，似乎有些牵强。

图片波多野结衣qvod

民国早期“旗袍好意思女”告白盒

为了能找到一套代表中国的衣服，我翻看了不少古籍文件、中国衣饰史众人盘考的贵寓，洽商中国女性历代的穿衣变化。

通过本文的讲解，但愿环球能对中国衣饰有个初步的了解，有补充的不错在留言区畅言，谢谢！

其实，从商代启动，中国的冠服轨制启动初步酿成，其时的服装具有别离身份品级的功能。

行至周代，国度出现了专门为贵族坐褥丝绸的作坊，启动了丝绸的界限性坐褥。

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■战国刺绣镶锦边服装    湖北江陵马山楚墓出土

从此，上自皇帝卿士，下及难民难民，衣帽衣饰各有等互异，衣冠衣饰贵贱有别、尊卑有序的衣饰品级系统运行起来。

况兼动作礼节的阵势，成为国度政事文化生存的进军构成部分。

春秋战国（前770年—前221年）——秦汉（221BC~220AD）

春秋战国相交之际，封建轨制冉冉取代了扈从轨制。

此时的政事、经济、文化等各个界限都发生了急剧的变化，酿成了“言无不尽”的地方。

这个技艺的衣饰流行穿——深衣。

深衣——就所以穿着连在一皆包住躯壳，基本上便是把我方，裹成一根春卷。

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深衣的特色是长衣+大袖+“春卷”造型。

你可别小看这个'春卷’造型，它融汇了咱们祖宗的机灵结晶。

淌若笔直用一块方布包住双腿，走起路来会很不方便。

但淌若像旗袍那样在双方开衩，又容易败露内衣，这在其时是一种很不礼貌的举止。

为了在不泄漏内衣的前提下，方便日常生存，贪图师就思出了腰间的这片三角的“春卷”造型。

上身以后便是下图这个限度：

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到了秦汉，深衣依旧流行，有曲裾和直裾两种，男女都不错穿。

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《马王堆帛画》里的辛追老爱妻(左)和《东谈主物龙凤图》里的女祭司(右)

这种衣服其实额外考验形体，淌若你的腰太粗的话，那片'三角’就会跑到背后去。

魏晋南北朝（220AD~589AD）

在魏晋南北朝这三百多年里，华夏一直都处于战乱之中。

天然战役都是贵族间抢地皮的事，但遇害的弥远是老难民。

在这个乱成一锅粥的年代，东谈主们平凡只消两条路可选，胆大的去抗击，畏忌的原地等死，并将通盘但愿委托于身后升仙。

这，你不错称之为信仰！

唐代诗东谈主杜牧在《江南春》说：“南朝四百八十寺，若干楼台烟雨中。”

其时的中国，从皇帝到子民，全民都处于修仙的气象。

咱们不错从其时的'画坛大佬’——顾恺之的绘图中，窥见其时的Fashion  show(时装束演)。

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《女史箴图》（唐模本）局部东晋 顾恺之全图24.8×348.2厘米 绢本设色大英博物馆藏

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东晋 顾恺之

洛神赋图卷 宋模本 局部

 故宫博物院藏

既然愁城留心，那就将“好意思好的愿望”穿在身上吧。

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此时的服装，先是将深衣的下摆剪辑成燕尾状，再从腰间伸出两根飘带。

迎着风，挺像仙女下凡一般唯好意思。

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隋朝（581AD~619AD）

隋朝合股后，迎来了久违的太平素子。

小姐们终于脱掉了穿了几百年的深衣，换上衣下裙(裳)的组合，况兼将两根飘带上移到胸前。

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在爱好意思之心的驱动下，时髦的小姐将领口掀开，以败露锁骨或者更斗胆一些败露通盘肩膀......

隋朝的风俗是奔放的，也比拟放得开，影响到之后的唐朝小姐。

唐代（620AD~907AD）

盛唐技艺，长安一片死灰复燃的气候，其衣饰文化于今仍然影响着东邻国度。

唐朝的小姐以为上衣裙子束得太高，笔直去掉会舒畅许多。

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张大千《飞天图》 局部

然而，这种穿法，大略也只消敦煌飞天的仙女敢穿。

于是，唐朝的小姐们发明了一种带斑纹的内衣。

这无意是东谈主类历史上，最早以内衣外穿的方式，来抒发期间的潮水了。

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天然，关于发怵泄漏的小姐，不错在外面罩个(半透明的轻纱)袍子。

这种装束在中晚唐贵族妇女中额外流行，处处懒散着雍容富贵。

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■ 穿绮罗衫的唐代女子    唐·周昉《簪花仕女图》局部

宋朝（960AD~1279AD）

宋王朝在资格了一忽儿的闹热事后，便堕入内忧外祸的政事地方。

但官家对衣饰十分爱好，在程朱理学的影响下，东谈主们的审盛意志有较大的篡改。

除了留心简朴，还提议高雅。

宋朝小姐们并不像唐朝那样专诚内衣外穿，也不学汉朝东谈主那样裹得严严密实。

她们在遮与不遮之间，找到了一种高明的均衡——质朴和天然。

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■ 高雅的宋代女装    

宋代《瑶台步月图》册页，绢本，设色，纵25.6厘米，横26.7厘米，北京故宫博物院藏

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宋朝女性十分提神穿衣比例，外衣和裙摆的比例，平凡是黄金分割比。

这样看起来，显得形体额外修长。

天然也有试图冲破这种均衡的，笔直穿着裹肚与抹胸。

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辽、西夏、金、元代（907AD~1206AD）

这些都所以少数民族为主体的政权。

他们一方面从汉族衣饰中吸取精华，一方面通过武力在其统治地区，强制履行衣饰同胞化。

这些少数民族，天然在衣饰轨制上取法华夏，但已经保留着本民族的特色，你很容易就能分辨出来。

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■ 金代贵族的云鹤纹织金锦棉袍  

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■ 戴冠、穿长袍的西夏贵妇    内蒙古黑水城出土

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元代贵族女子像（右侧）

明朝（1368AD~1644AD）

明朝开国后，华夏政权再次回到了汉东谈主手中。

明朝的统治者，便迫不足待地再行制定了衣饰轨制。

明太祖朱元璋凭据汉族的传统，“上承周汉，下取唐宋”，依旧是上衣下裙的经典搭配。

明初，曾一度流行那种相称夸张的膨胀下裙。

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明代《明宪宗元宵行乐图》，纵36.7cm 横690cm ，现藏中国国度博物馆。

明朝衣饰似乎贪图得有些繁琐，外面套一件背子遮住一切，然后络续在背子的基础上再套（无领对襟马甲），又称“比甲”。

这种'加长版的马甲’，套在身上有点像羽士，不太理会这种是什么审好意思。

嘉靖皇帝信奉玄门，频频条件后妃和宫女与我方相通，穿着长袍过问谈家祭祀。

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明嘉靖皇帝

相传嘉靖皇帝给他的张惶后贪图了一套祭祀时穿的衣服，张惶后穿上一照镜子嗅觉我方像个神婆。

不管嘉靖如何必苦相劝，皇后便是不愿穿。

这让蓝本修仙之路不顺的嘉靖帝，鞭打了张惶后，再将其坐冷板凳。

被坐冷板凳的张惶后，没几年就邑邑而收场。

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这料想是为了坚握穿衣理念，而付出最大代价的东谈主了！

明代衣饰便是总思将之前的经典会通庞杂，仅仅把唐宋的衣服反复往身上套，却莫得我方的特色。

上身一层一层套得太多了，再加上衣袖和裙摆夸张的膨胀，瞭望视觉上就像一个会出动的等腰三角形。

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明代衣饰最显耀的特色是前襟经受搭扣（钮扣），取代了几千年来的'用绳索绑’（带子绑缚）。

作念到方便的同期，又保留了传统。

清朝（1644AD~1911AD）

时至清代，衣饰形制在历代衣饰中最为混乱繁缛，限定轨制也多于任何朝代。

大略分为两个'阵营’：满系和汉系。

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看似方枘圆凿的两个流派，临了真实缓缓会通到了一块了。

满清刚诞生的时候，女东谈主都穿这种宽大、成功的拖地长袍，两侧开衩、袖子垂下能过膝。

这种式样最显耀的特色便是衣服边际的拈花，俗称“镶滚彩绣”。

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在衣服的领、衣、襟、裾都镶有广大的花边，启动是三镶五滚，自后发展到十八镶滚，险些让东谈主头昏脑眩。

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这种式样流程三番五次的缩小...拼接...收紧，最终变成了近代旗袍的模样。

清朝的汉东谈主如故'老三样’：上衣+下裙+背子。

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乾隆皇帝主位喜容像轴

民国

楠里 足交

到了民国，受到了西方文化的冲击和传统的延续，衣饰会通了中西方的元素。

此时的女东谈主启动解脱敛迹，穿上了更为舒畅、方便的服装，体现女性在社会地位和扮装上的变革。

旗袍的贪图，稳妥了其时女性日益孤独和自信的形象需求。

它既经受了传统文化，又具有现代先锋感。

它的修身剪裁和优雅线条展现了女性的优好意思弧线，突显了女性的弧线魔力。

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应小杰 《穿小碎花旗袍的青娥》油画

到了现代，女性更倾向于采取具有国外化、先锋感的服装，导致了旗袍在现代不再流行的原因之一。

自古以来，每当拔帜易帜都会迎来一轮衣饰改制。

易服，平凡是政府主导的举止，以示辞旧迎新。

从明朝的'复原汉服’...到清朝的'剃发易服’...甚而民国初期也颁布过《投诚服制》的国法。

关联词，这些规则似乎对无谓上班（上朝）的女东谈主，都没啥用；

因为'女东谈主穿什么’，从来就不是靠一两个国法能决定的。

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中国历朝女性服装演变图

不信你看历朝历代的女东谈主们，衣服的式样就那么几样，却总能给你穿出新型样来。

每个朝代都有专属于阿谁期间的衣饰，这也许叫先锋吧。

那么，现代的中国会不会出现一种，专属于咱们这个期间的衣饰呢?

我以为一定会的！

但具体是什么相貌？什么时候出现？

我说了不算！

俱往矣！这个期间的潮水就看你们的啦！

参考贵寓：沈从文《中国古代衣饰盘考》周锡保《中国古代衣饰史》华梅《中国服装史》高春明《垂穿着而寰宇治：中国古代衣饰的演变》黄能馥、陈娟娟《中华衣饰艺术源泉》，北京：高级训诫出书社，1994年7月林淑心《衣锦行：中国衣饰史干系之盘考》，台北：国立历史博物馆，1995年6月。周 汛、高春明《中国历代妇女妆饰》，台北：南天书局，1998年7月房宏俊：《清代后妃礼吉衣饰章概况及原因探析》，《天朝衣冠--故宫博物院藏清代宫廷衣饰佳构展》（典藏版），紫禁城出书社，2008年8月接待家东谈主们转发出去相沿咱们，让更多东谈主受益！

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